nach langem tüfteln und studieren sowie guter Hilfe hier im Forum ist folgendes Bild von M31 entstanden, auf welches ich bisher am stolzesten bin:
Dazu wurden 18x5m durch Fitswork und PS gejagt und etliche Male über den blöd erwischen Ausschnitt mit angedeuteter M110 geärgert. Leider konnte ich da nicht sooo groß verändern, da ich beide Ausläufer bei meinen 900x0.85(Red.)mm möglichst gut erwischen wollte. Werd' da sicher demnächst einige andere Ausschnitte versuchen.
Das verwendete Gerät war mein ED-APO100, geguidet per Webcam am Mak180.
aber hallo, das sieht nicht wie ein Anfängerbild aus!
Das Andromäderl ist für deine 765mm Brennweite ein bisserl gross, das merkst ja selbst. Staubstrukturen sind sehr gut rausgearbeitet, die Curves gerade richtig aufgezogen. Ich tät den Grünkanal etwas manipulieren und zurücknehmen, speziell in den Aussenbezirken. Das Zentrum der Galaxie läuft schon in dei Sättigung, der sternartige Kern ist futsch. Aber das sind nur Kleinigkeiten, der Wurf ist gelungen!
Die genannten Kleinigkeiten waren mir eh klar, aber ich wollte endlich ein Ergebnis haben und es war schon gegen 1:00 morgens an einem Arbeitstag
ABER jetz is ja WE und das Bild wurde gleich nochmal maltretiert:
Diesmal mit besserem Farbbalancing und mehr Details in den Kernen.
@Pegasus:
T&L ist bei dem Bild nach der Streckerei im Histo und den geschätzten 24°C Aufnahmetemp. leider hauptsächlich dem Rauschen zuträglich. Im obigen Bild hab ich trotzdem nochmal dezent an den Reglern gedreht.
jetzt sieht es super aus. Das Rauschen ist bei diesen Temperaturen leider schwer in den Griff zu bekommen.
Aber wenn du so weiter machst, dann können wir uns hier allen anschnallen.
cs
Werner
Ich liebe die Sterne zu sehr um die Nacht zu fürchten.
gestackt wurde (u.a.) in Fitswork. Das komplette Pre-Processing (also Aussortieren, Dark & Flatbildabzug, Ausrichtung, Stacken, Scharz- und Weißpunkt setzen) wurde in Fitswork erledigt.
Das Postprocessing (die komplette Bildmanipulation bis zum fertigen Bild) wurde dann in Photoshop gemacht.
wäre froh jemals ein solches Erstlingswerk abliefern zu können, toll.
HG und CS Robert
"Erwarten Sie nicht, beim Schauen schon zu sehen. Sehen ist eine Kunst, die erlernt werden muss!"
William Herschel
C11 CPC + Hyperstar, Skywatcher ED 80
MGEN II, Canon Eos 350D; 1000Da, http://www.meixnerobservatorium.at
Danke für die netten Worte, aber seid ruhig ehrlich. Falls euch an dem Bild was stört, fehlt odgl. sagt es mir - ich will ja lernen und nicht nur den Kopf gestreichelt bekommen.
Hier wirst immer ehrliche Kritik hören. Die Fotografen hier im Forum wissen wie schwer es ist ein Foto zu machen und vergleichen das dann auch mit Bildern die mit dem selben Equipment (oder halt ähnlichem) gemacht wurden. Bei einer Canon hast halt ein anderes Rauschverhalten als bei einer gekühlten CCD - da gibts einfach Unterschiede die man nicht weg bringt.
Ich finde es auf alle Fälle sehr gelungen - das Rauschen wirst bei hohen Außentemperaturen kaum wegbringen.
Deine Rohbilder müsen schon gut sein wenn ich dein Ergebnis betrachte, also wäre es einmal den Versuch wert ein anderes Verfahren auszuprobieren.
Ich denke bei deiner Vorgehensweise wirst Du nie Herr über das Rauschen! Bitte nicht missverstehen, ich vertrete eine ganz andere Gangart bei der Bildbearbeitung. Ich bin der Überzeugung, das die meisten Fitwswork-Prozesse nicht fur die Charakteristika eines DSLR-Bildes geeignet sind. Man kann damit im Zweifelsfalle rumwurschteln, aber richtig wird es selten.
Ein Beispiel: Stacken ist ok, das vereinfacht die Sache...unmassgeblich. Aber wenn Du die Darks automatisch abziehen lässt, stanzt dir Fitswork schwarze Löcher in dein Bild. Und ob Du nun ein helles Rauschen hast, oder wie in deinem Bild ein Rauschen aus schwarzen Löchern, kaputt ist kaputt. Flats ziehe ich nie ab, das ist mir zu pauschal. Da weiss ich nie was alles wegradiert wird. Schwarz-und Weisspunkte setze ich immer nach Bedarf am jeweiligen Arbeitsschritt, der eben bei keinem Bild der Gleiche ist. Und daher ist auch eine Automation für mich eher eine zwiespältige Sache.
Ich gehe folgendermassen vor:
-konvertieren der Bilder in TIff-16bit-Format via Canon-Software (funzt besser als die Fitswork-Konvertierung da besser an die Kamera-Chip-Charakteristik angepasst)
-konvertieren EINES Darks wie oben
in Photoshop:
-laden eines Tiffs und des Darks.
-das Dark als Ebene auf das Tiff kopieren und Ebeneneinstellung auf Differenz
- via Ebebentrasparenz genau soweit das Dark abziehen, bis die hellen Punkte verschwinden und sich gerade dem Hintergrund anpassen, aber noch keine dunklen Löcher entstehen.
- wiederholen mit allen Bildern
(bei Bildfelddrehung kann Fitswork hier das Stacking der entrauschten TIFF-Dateien übernehmen, ansonsten ist fiolgende Verfahren vorzuziehen, da Du den Effekt siehst und jederzeit eingreifen kannst. Z.B. können schlechtere Bilder einen Stapel versauen, also eionfach weglassen)
- aus je vier Bildern einen Ebenenstapel erzeugen und diese Ebenen ausrichten. Die Ebentransparenz auf ca. 50% einstellen und dann die Ebene so verschieben, daß die Sterne sich genau überlagern. Mit ein bischen Mogellei lassen sich so sogar leichte Sternfehler korrigieren. Wie das geht sieht man schnell, einfach eben nicht genau überlagern.....
Die einzelnen Ebenen bekommen danach absteigend die Transparenz 100% (Hintergrundbild), 50, 25 und 12% zugewiesen. Ebenen vereinigen und Stapel speichern.
- Danach alle Stapel nach diesem Prinzip überlagern.
Du wirst feststellen, daß dein summiertes Bild viel Rauschärmer ist als die Fitswork-Variante. Schwarz-Weiss-Punkte, Farbkalibrierung usw. gelingen einfacher und mit all den Verarbeitungstricks kommt man der CCD schon ziemlich nahe.
Noch ein Tip: Wenn Du das fertige Summationsbild einmal via Noiseware oder so entrauschen lässt, und dieses Bild dann als Ebene auf das Original legst, kannst Du zweierlei Dinge tun: via Transparenz im Ebenenmodus Normal das Bild noch etwas entrauschen, denn das entrauschte Bild wir zu sounsoviel Prozent mit dem Origianl verrechnet. Aber Du kannst auch die Ebenenfunktion "Farbe" einstellen und somit hässliche Konvertierungsartefakte beseitigen. Das entrauschte Bild hat diese Flecke bereits in eine allgemeine Farbe der Umgebund des Fleckes umgerechnet. Diese Farbe wird nun auf den Fleck im Original übertragen, womit er verschwindet ohne die Helligkeitsstruktur zu verändern (und damit werden auch keine Details verwischt). Das ist der einzige mir bekannte Weg um den Flecken der Konvertierungsroutine Herr zu werden. Übrigens sind diese Konvertierungsflecken bei Fitswork noch viel dramatischer ausgeprägt als bei der originalen Canon-Software...und somit ein Ärgernis par excellance!
Manchmal, wenn ich das Rauschen so gar nicht in den Griff bekomme, erstelle ich auch eine Fitswork-Variante und addiere beide Bilder im Photoshop via Ebenenüberlagerung. Oft ist die andere Charakteristika der Fitswork-Variante in der Lage mein Photoshop-Bild weiter zu glätten....oft aber nicht immer.
So, keinen Bock mehr.
CS Ulrich
Kein Stern ist so rund, daß ich ihn nicht eirig kriege!
Danke für deine umfangreichen Tipps! Ich hab die Schritte alle verstanden und werd versuchen, die Rohdaten nochmal auf deiner Route durch den Blechtrottel zu quetschen.
Obwohl das Ergebnis besser wird, wovon ich ausgehe, dauert dein Weg allerdings etliches länger. Is mir wurscht, da ich bekennender Qualitätsfanatiker bin, aber für jeden is das sicher nix.
Jetz erst mal Futter, dann kanns losgehen. ^^
Bin schon gespannt!
Dass ich für dieses Bild gleich dermaßen gelobt werde, hätte ich nicht gedacht.
Ich hab die Rohdaten mittlerweile mal durch DSS statt FW gejagt und (auch wegen der nun stärkeren Streifen) viel zärtlicher bearbeitet.
Jetzt bin auch ich endlich relativ zufrieden, wenn ich auch noch unerklärliche diagonale Streifenbildung ausgerechnet in den Mitteltönen habe. Weiß dazu vielleicht noch wer die Ursache oder einen Tipp, diese zu killen?
Jegliche Rausch/Staub Filter greifen leider auch sofort die Bilddetails an.
da hast du noch mächtig was rausholen können und jetzt hat du wirklich eine gelungene Bearbeitung erreicht.
Die Sterne und die Galaxie wirken nicht mehr aufgeblasen und haben so gut wie keine Halos mehr. Das Zentrum ist auch gut bearbeitet und gut erkennbar.
Also sei stolz auf dein gelungenes Erstlingswerk und auf zu neuen Taten.
Nur weiter so!
Die angesprochenen Streifen könntest du noch mit Noel Carboni's Tools vielleicht glatbügeln ohne Bilddaten zu verlieren - Horizontal Banding Noise Reduction oder Vertical Band Noise Reduction!
Ein Versuch wäre es zumindest Wert!
starhopper62 hat geschrieben:Die Sterne und die Galaxie wirken nicht mehr aufgeblasen und haben so gut wie keine Halos mehr. Das Zentrum ist auch gut bearbeitet und gut erkennbar.
Erfahrung und Abspechteln bei anderen haben hierzu geholfen...
Leider sprichst du die Halos erst jetzt an; hab dadurch trotzdem wieder was gelernt, was mir bei fremden Bildern gar nicht aufgefallen wäre.
starhopper62 hat geschrieben:Also sei stolz auf dein gelungenes Erstlingswerk und auf zu neuen Taten.
Deine erste Aufnahme ist fantastisch,finde ich sehr gut, von so etwas kann man meist erst nach einigen Jahren träumen vorausgesetzt man hat die richtige Ausrüstung.
jetzt sind die Kerne von M31 und NGC205 nicht mehr flächig ausgebrannt, und das ganze kriegt so einen aristokratischen Touch - super! Zwischen Rauschen und Detail hast du auch einen guten Mittelweg gefunden. Farbmässig gehen mir jetzt noch schöne Sternfarben ab, und auch die Nebelzentren sind hart am clippen, aber für mich noch ok.
um die Sterne nicht zu sehr bei der Bearbeitung in PS aufzublasen und der Vermeidung von Halos macht man sich am Beginn der Arbeit mit der Gradiationskurve einen Sternenmaske.
Bei den Carboni Tools gibt es z.B. eine Aktion "Select Brighter Stars". Du kannst dies natürlich auch mit dem Lasso machen. Danach erweiterst du in der Auswahl dein Ergebnis bis du zufrieden bist. Dann klickst du auf Maske und anschließend invertierst du die Maske. Danach nur mehr den Klick auf das Ebenenbild, dass dieses ausgewählt ist und nicht die Maske selbst.
Nun kannst du mit der Gradiationskurve arbeiten und deine Sterne und Gebiete welche du mit dem Lasso ausgewählt hast werden nicht angetastet.
Solltest du danach um die Sterne dunkle Halos oder zu helle Halos bekommen haben, dann schau hier bei Steve Canistra nach unter Dark Halo Removal oder Light Halo Removal!
ich nehm Auswahl -> Farbbereich, und dann auf ein paar helle Sterne klicken mit Shift gedrückt (addiert). Mit dem Toleranzregler kann man recht fein einstellen welche Sterne noch mitgenommen werden. Dann unbedingt Auswahl -> Verändern -> Erweitern um 4-5 Pixel, dann noch weiche Auswahlkante nehmen.
Dann Ebene - neue Einstellebene - Gradation, und aus der Auswahl wird automatisch als Maske generiert. Die kann man mit Filter -> helle Bereiche erweitern/dunkle Bereiche erweitern noch trimmen, und durch reinmalen natürlich.
Eventuell macht an zwei solche Vorgänge für verschieden Sternhelligkeiten.
tommy_nawratil hat geschrieben:jetzt sind die Kerne von M31 und NGC205 nicht mehr flächig ausgebrannt, und das ganze kriegt so einen aristokratischen Touch - super! Zwischen Rauschen und Detail hast du auch einen guten Mittelweg gefunden. Farbmässig gehen mir jetzt noch schöne Sternfarben ab, und auch die Nebelzentren sind hart am clippen, aber für mich noch ok.
Sorry Tommy, aber das am Bild is auch zu meinem eigenen Bedauern nicht M110 (NGC205), sondern "nur" M32.
Was genau verstehst du unter einem aristokratischen Touch?
Über die rauschenden Diagonalstreifen hatte ich schon geschrieben - leider verhunzen die das Bild und jegliche sinnvolle (noch-)Weiterverarbeitung der Daten massiv.
-> sw-CCD...ich krieg dich schon noch ^^
Die Zentren sehen auf meinem profilierten Eizo noch sehr annehmlich aus. Schöne Gradienten zum Zentrum hin und ein sterngroßes Sättigungsscheibchen.
Wegen der Sternfarben...jetzt wo du es sagst, störts mich auch fast. Werd ich für mich gleich nachbessern.
achja: keine Angst, ich poste nicht NOCH eine Version - diese Ansicht is mittlerweile denk ich genug maltretiert.
--Morgen wird erstmal eine irdische Hochzeit festgehalten. (fast schon exotisch für meine Kameras)
Ev. gibts demnächst mal eine Version vom Andromeda-Nebel incl. M32 und/oder einen NGC7000. Mal schaun, wie es mir daran ergeht.
